Wiederholgenau schärfen: Winkeleinstellbrett für die Schärfführung

Die Anschlagblöcke habe ich aus einem Stück Leimholz mit den Maßen 120 mm x 50 mm geschnitten. Da das Stück sehr klein war, kann es nicht sicher mit der Hand geführt werden. Die Hand wäre im Gefahrenbereich der Kreissäge.

Daher habe ich ein Opferholz verwendet, um das Holz zu führen. Gleichzeitig habe ich das Holz mit einem Schiebestock seitlich stabilisiert. Das Opferholz muss natürlich lang genug sein, damit der abgelängte Anschlagblock durch den kompletten Sägeweg geschoben werden kann, ohne dass die Finger am Ende in die Nähe des Sägeblattes kommen.

Um das zu schärfende Eisen einfach im rechten Winkel in der Schärfführung einspannen zu können, wird ein Anschlagblock auf einer Seite der Grundplatte aufgeleimt.

Damit der 90° Winkel exakt wird, habe ich Holzleim aufgetragen und den Block mit den Fingern ca. eine Minute auf die Grundplatte aufgepresst. Der Leim zieht dadurch ein wenig an und der Stoppblock verrutscht nicht mehr von alleine.

Den Block habe ich anschließend mit einem Schreinerwinkel im rechten Winkel zur Vorderseite der Grundplatte ausgerichtet. Damit sich der Leim richtig verbindet, habe ich den Stoppblock mit meinem Einhandhobel beschwert.

Der 90° Anschlagblock ist notwendig, wenn man eine Schärfführung hat, die das Hobeleisen nicht automatisch ausrichtet. Dies ist bei meiner Schärfführung der Fall, weil sie das Hobeleisen von oben klemmt. Bei einer Zweibackenschleifführung richtet das Eisen selbst aus. Dazu muss sie allerdings genau gearbeitet sein, was die meisten Fertigungen aus China nicht sind.

Das Aufleimen der Stoppblöcke folgt einem einfachen Prinzip: Ein breites Hobeleisen wird mit Hilfe des 90° Stoppblocks eingespannt und in der Länge so lange verstellt, bis der Anschliffwinkel stimmt. Den Winkel überprüfe ich mit einem Neigungsmesser.

Stimmt der Anschliffwinkel, dann leime ich einen Anschlagblock an der Vorderkante des Hobeleisens auf die Grundplatte. Da das Hobeleisen rechtwinklig eingespannt ist, wird der Block ebenfalls im rechten Winkel zur Vorderkante der Platte aufgeleimt.

Der richtigen Anschliffwinkel wird folgendermaßen eingestellt:

• Zuerst wird der Neigungsmesser auf die Grundplatte gestellt und genullt. So zeigt er den Winkel relativ zu seiner Oberfläche an.
• Der Neigungsmesser wird mit den integrierten Magneten auf dem Hobeleisen befestigt.
• Das Hobeleisen wird am 90° Block ausgerichtet und in der Schärfführung eingespannt.
• Die Schärfführung wird auf die Grundplatte gestellt und der Winkel überprüft.
• Das Hobeleisen wird so lange am 90° Block in der Länge verschoben, bis der Schärfwinkel passt.

Das Verschieben des Hobeleisens ist mehr ein Raten, als ein Wissen. Ich hätte den Winkel auch ausrechnen können (Guten Tag Mathe, Dreisatz und Pythagoras), aber es ist schneller das über das Probieren zu machen.

Grundsätzlich gilt: Je weiter das Hobeleisen übersteht, desto kleiner wird der Anschliffwinkel. Je kürzer das Hobeleisen übersteht, desto größer wird der Anschliffwinkel.

Es ist wichtig, zu wissen, was der Anschlag der Schärfführung ist. Bei meiner ist es nicht die Aluminiumvorderkante, sondern die schwarze Plastikaufnahme für die Rolle, auf welche die Aluminiumplatte aufgeschraubt ist. Wenn Du – so wie ich – die Schärfführung von Dictum verwendest, musst Du darauf achten.

Letzten Endes ist es egal, ob der Schärfwinkel exakt 25,0° beträgt oder 24,8° bzw. 25,2°. Wer keine Lust hat, lange herumzuprobieren, kann auch einen annähernd genauen Winkel nehmen.

Grundsätzlich haben Deine Hobeleisen und Stechbeitel vermutlich keine exakt gleichen Schneidwinkel angeschliffen. Sie werden beim ersten Schärfen mit der Winkeleinstellhilfe also sowieso ein wenig umgeschliffen.

Nach dem ersten Schärfen ist der Schärfwinkel dann wiederholgenau und das Schärfen geht sehr schnell. Dem Holz ist es egal, ob es mit 24,8°, 25,0° oder 25,2° gehobelt wird.

Die Entfernung des Stoppblocks zur Vorderkante wird durch das eingespannte Hobeleisen bestimmt. Da es rechtwinklig eingespannt ist, ist es einfach, den Block rechtwinklig aufzuleimen:

Ich habe den Stoppblock am eingespannten Hobeleisen ausgerichtet und damit hatte es sich. Damit er nicht verrutscht, habe ich ihn mit den Fingern angedrückt, bis der Leim ein wenig angezogen hat. Dann habe ich es noch einmal am Eisen ausgerichtet, mit dem Schreinerwinkel überprüft und dann mit einem Klinkerstein beschwert.

Diese Schritte habe ich für die sechs Winkel (15°, 20°, 25°, 30°, 35°, und 40°) wiederholt. Wenn der Leim des letzten Anschlagblocks angezogen hat, ist die Winkeleinstllhilfe im Prinzip fertig. Es fehlt nur noch die Oberflächenbehandlung.